Веерная формировка винограда для чайников

Содержание

Формировка и обрезка веерного куста винограда

Веерная формировка винограда для чайников

 Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий.

Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Казалось бы все плюсы на стороне высоких формировок, кроме одного — при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов.

Формировка винограда четырехрукавным веером

 В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер — основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно.

По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину.

Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в «приямке», это поможет при укрытии позже.

  В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега.

Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть.

Наращиваем надземную массу — ровно также нарастает подземная. Это закон.

  В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность «заставит» их расти быстрее.

 Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега — верхняя левая и верхняя правая почки.

Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже — ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой.

Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков — выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне. 

 На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы.

Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек.

Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

 К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д.

В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем.

На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так — 

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке.

Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет.

В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели — можете смело выбросить саженец.

 Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

 Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке,  это запас на случай повреждения части из них зимой.

Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги — руководствуемся тем же правилом, что было описано выше — оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть.

Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная — центральная, и от двух до восьми замещающих.

Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие.

Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. Подробнее об устройстве глазка здесь.

 Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

 Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру.

Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку.

Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

 В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

 Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так — 

 Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке.

Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их.

Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

 Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов —

 Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

 На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав.

Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные.

 Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

 И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше — оставьте только по одному лучшему, остальные удалите.

Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

 Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь  Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда — замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

 Есть два варианта обрезки для подобных формировок — с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов — не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково.

Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения.

При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее — 

 На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке.

Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой.

То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

 Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

 Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение.

На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними.

В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

 Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава — 

 Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку — замещение.

 Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

 Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

 Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами «прогалины», снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются.

В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами.

Суть усиленного звена — вместо одной плодовой лозы используется две.

 На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

 Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил.

Главное, понимать принцип обрезки и её цели — заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок.

Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере. 

В следующей статье рассмотрим формировку куста кордоном с обрезкой на сучки, и принципы замещения при таком типе обрезки.

Источник: https://vinedresser.info/shpalery-formirovka/20-form-veer

Обрезка и формирование куста винограда

Веерная формировка винограда для чайников

Чтобы куст винограда хорошо плодоносил, не болел, свободно пригибался под зимнее укрытие и доставлял садоводу наименьше хлопот, лозы нужно правильно и вовремя формировать.

Формировку куста начинают с первого года посадки, регулярно обрезая и поддерживая нужное количество побегов.

В данной статье речь пойдет о популярной веерной бесштамбовой формировке, в рисунках подробно представлена поэтапная схема для начинающих, как сформировать куст на четыре рукава.

Периоды обрезки винограда

Обрезка винограда предназначена для регулировки силы и развития куста, величины и качества урожая. Обрезка – это основа правильного формирования и дальнейшего регулирования роста и плодоношения винограда во все годы его развития.

В жизни куста винограда выделяется три периода. Задачи обрезки меняются соответственно этим трем периодам роста и развития куста.

1. Рост лиан и накопление листовых и ростовых органов

В первые годы после посадки обрезкой создают определенную форму (скелет) куста. Первые 2-3 года формируют основные рукава.

2. Период массового плодоношения

Спустя 2-3 года уже на плодоносящем винограднике обрезкой поддерживают и сохраняют созданную трех-четырехрукавную форму куста. В этот период очень важно регулировать силу роста, формирования плодоносящих звеньев (стрелок) для обильного урожая.

3. Постепенного угасания роста и плодоношения-старения

В третьем периоде, старые кусты омолаживают более короткой (сильной) обрезкой рукавов. Если куст винограда «запущен» т.е. несколько лет рос без обрезки и какого-либо формирования, он приобретает вид и свойства дикорастущей лианы.

Сроки обрезки винограда

Обрезку и формирование куста начинают с первого года после посадки саженцев винограда. Основная обрезка проводится осенью после окончания вегетации и листопада.

Обрезка винограда весной, еще до начала  сокодвижения «плача», проводят нормирующую дообрезку лоз,  вырезая все лишние «перегружающие» куст, побеги.

В период распускания почек (в конце мая) обломкой нижних распустившихся глазков формируют рукава длиной 30-50 см, оставляют выше по 4-5 распустившиеся почки, а оставшуюся часть побега после этого обрезают.

Обломка лишних отрастающих побегов – операция обязательная, ею регулируют нагрузку куста. Важно провести обломку лишних побегов своевременно, когда на рост удаляемых побегов затрачено еще мало питательных веществ. После «зеленой» обломки на трех-четырехлетнем плодоносящем кусте винограда должно остаться не более 12-15 побегов, что будет соответствовать мощности корневой системы.

В июле важным приемом является удаление пасынков и волчковых побегов. Пасынкование проводят дважды через 10-15 дней, причем, пазушные побеги не удаляют полностью, а прищипывают их над вторым или третьим листом. Оставленные части пасынков (пеньки) препятствуют росту новых и способствуют лучшему питанию растущих плодоносящих побегов, наливу виноградных гроздей.

______________________________________________

Все о летней обрезке винограда, зеленных операциях читайте в этой статье

Схема сформированного куста винограда

Бесштамбовая веерная формировка винограда

В природно-климатических условиях Приморского края наиболее продуктивной и  долговечной считается бесштамбовая веерная 3-4 рукавная формировка. Такая  формировка удобна при укрытии и вызревании лоз слабозимостойких культурных сортов винограда.

Куст винограда должен иметь:

  •  минимум, два плеча, отходящих от подземного штамба (длина плеча не более 20-25 см);  
  •  три-четыре рукава – ежегодно удлиняющихся многолетних ветвей, отходящих от плеча и заканчивающимися рожком.

Веерная многорукавная бесштамбовая формировка – формирование винограда в несколько рукавов, когда они расходятся в разные стороны. Рукав – многолетняя часть древесины, где располагаются плодовые звенья.

Веер может быть малым (приземная формировка ниже проволки) и большим  (используется высокая шпалера, беседка, на которой идет формирование).

Почему популярна именно бесштамбовая четырехрукавная формировка? При формировании винограда на штамбе этот штамб очень трудно укрыть, с годами лоза древеснеет и пригнуть штамб к земле становится невозможно.

ВАЖНОСледует учитывать, что при веерной четырехрукавной формировке куст занимает довольно много места. Эта формировка целесообразна, если вы можете выделить не менее 2 погонных метра под куст.

Основные правила формировки

  1. Рукава составляют основную форму (скелет) куста. На них равномерно размещаются однолетние побеги с урожаем.
  2. Оптимальная длина рукавов 60-80 см.
  3. Периодически, через 3-4 года, рукава омолаживают – заменяют новыми.

     

​При осенней обрезке на каждом рукаве оставляют плодовое звено, состоящее  из двух однолетних, хорошо вызревших одревесневших побегов. Ближе к плечу оставляют сучок замещения – однолетний, хорошо вызревший побег, обрезанный коротко на 3-5 глазка.

Чуть подальше от сучка замещения оставляют вторую составную часть плодового звена – побег плодоношения (однолетняя плодовая лоза, обрезанная на 10-12 глазков). 
__________________________________________

Читайте подробнее об осенней обрезке __________________________________________ На плодоношение оставляют хорошо вызревшую однолетнюю лозу длиной не более 130-160 см, толщиной до 1 см. Лоза плодоношения используется всего 1 год, осенью эту лозу (стрелку плодоношения с побегами, развившимися на ней) после сбора урожая срезают.

Новую плодовую стрелку формируют из верхнего побега, выросшего на сучке замещения.

Виноградные кусты с хорошо сформированными рукавами на хорошем агротехническом фоне (уходе) отличаются высокой урожайностью и долговечностью. При неправильной обрезке рукава быстро удлиняются, их неудобно распределять на шпалере и укрывать на зиму.

Схема бесштамбовой веерной четырехрукавной формировки для начинающих

1. В первый год выращиваем 1 мощный побег, на зиму его пригибаем, обрезаем и укрываем.

формирование винограда в 1-й год посадки

2. На следующий год оставляем на этом побеге 2-3 глазка (с запасом) – те, что находятся ниже к уровню земли.

обрезаем на 2 глазка

За лето из этих глазков вырастают 2-3 мощных побега.

формирование винограда на 2-й год посадки

Осенью выбираем и оставляем из этих побегов самые мощные, крепкие, здоровые, желательно те, что ниже к земле. Эти побеги лягут в основу формировки. На зиму побеги пригибаются и укрываются.

оставляем самые лучшие побеги

3. Весной третьего года побеги укорачиваем до 2 глазков, из которых вырастают новые лозы.

обрезаем побеги на 2 глазка

Таким образом, к осени получаем 4 побега – основание веерной формировки, будущие рукава, на которых будут формироваться плодовые звенья в следующем году.

четыре рукава — основа плодовых звеньев

Рукава разводим в разные стороны, подвязываем к проволке. Обрезаем так, что наружные рукава несколько длиннее внутренних. Под укрытие оставляем длину не менее 50 см.

обрезаем внутренние и внешние лозы

4. На 4 год формируем плодовые звенья.

глазки, из которых формируются плодовые звенья

Для этого используем 2 верхних глазка на каждом побеге, остальные побеги выламываем, чтобы куст не был заросшим.

новые побеги

5. На 5 год продолжаем формирование плодового звена и обрезаем побеги в следующем сезоне.

плодовые стрелки и сучок замещения

Нижние лозы на каждом побеге обрезаем на 2 глазка – это будет сучок замещения, верхние лозы обрезаем на 4-6 глазков – это плодовые стрелки.

плодовые звенья

Плодовые стрелки нужно подвязывать строго горизонтально!

На рисунке наружные стрелки отведены во внешнюю сторону, внутренние соответственно загнуты вовнутрь. При такой формировке стрелки не пересекаются, побегам свободно, куст хорошо проветривается и освещается.

сформированный куст винограда
___________________________________________

*использованы рисунки виноградаря Александра Мчедлидзе

Юрий Оксенюк, кандидат сельскохозяйственных наук; Анна Довбыш, журналист

Источник: https://antonovsad.ru/obrezka-i-formirovanie-kusta-vinograda-763/

Формировка и обрезка веерной формы винограда +ВИДЕО

Веерная формировка винограда для чайников
Рис.1 Веерная шестирукавная формировка.

Обрезка и формировка винограда вещь не настолько сложная, как кажется с первого взгляда. Главное изначально правильно сформировать скелетную основу куста, а все последующие годы надо будет всего лишь поддерживать ее в первоначальном виде, обрезая все лишнее.

Рис.2 Названия частей веерной формировки.

Сегодня мы познакомимся с одной из самых простых в формировании и обрезке форм ведения виноградного куста, веерной формировкой. За компактность и удобство укрытия на зиму веер без преувеличения можно назвать самой популярной формой в зоне укрывного виноградарства.

Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями (плодовыми лозами). Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов, а принцип формирования и обрезки остается одинаковым.

Рассмотрим формирование веера на примере самой широко распространенной ее разновидности, многорукавном веере с средней длиной рукава.

Многорукавный веер, общие сведения

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис.2 и рис.3.

  • Голова куста-место разветвления или выхода рукавов из земли.
  • Рукав-многолетняя часть куста.
  • Рис. 3Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.
  • Сучок замещения — коротко (2-3 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
  • Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

Количество рукавов у веера зависит от наличия места, типа шпалеры и личных предпочтений виноградаря. Лично я предпочитаю четырехрукавную веерную формировку, у которой лоза плодоношения внутренних рукавов идет на встречу друг другу, а внешних в разные стороны (рис.3). Поэтапное формирования такого веера мы и рассмотрим подробней.

Рис.4 Формирование веера. Год первый.

Поэтапное формирование четырух рукавного веера

ГОД ПЕРВЫЙ

В первых двух сезонах вегетации нашего саженца нам необходимо вырастить будущие рукава формировки.

Опытные виноградари южных регионов делают это за один год, выращивая саженец в 4 побега, но жителям «северных» регионов или новичкам в виноградарстве я не рекомендую спешить и пытаться сформировать куст в течении одного сезона.

 Лучше потратить 2-3 сезона, но вырастить мощное, равномерно развитое растение способное на протяжении десятилетий радовать нас обильным урожаем. В первый год мы обрежем наши побеги осенью на обратный рост, а во второй сформируем сразу четыре рукава.

Рис.5 Обрезка побегов осенью первого года на обратный рост.

Итак, задача первого года вырастить два побега с максимальной длиной вызревшего прироста. Идеальным будет вариант, когда наши рукава будут начинаться на 10-15 см. ниже уровня земли и выходить на поверхность под углом к горизонту 45 гр.

Как этого добиться, читайте в статье «Посадочная яма для саженцев винограда». Если кратко, начинать формировку куста лучше в небольшом углублении 15-20 см. После окончания формировки рукавов (осень второго года), углубление засыпается и голова куста находится на 5-10 см.

ниже уровня земли, а рукава выходят под удобным для укрытия углом.

Осенью первого года необходимо обрезать наши побеги на 3-4 почки на обратный рост (рис.5).

ГОД ВТОРОЙ

Весной второго года оставляются четыре побега (рис.6) из самых нижних почек прошлогодних побегов, обрезанных на обратный рост. Именно из этих побегов будут сформированы рукава нашего веера. Существует второй вариант формирования веера.

 Этот вариант практикуют виноградари «северных» регионов, где мощный рост и хорошее вызревание побегов затруднены по причине малой длины вегетационного периода, а заключается он в том, что виноградари и не пытаются вырастить сразу несколько лоз для формирования, а выращивают в первый год лишь одну лозу. Осенью первого года обрезают ее на обратный рост (рис.7) и далее по схеме первого варианта выращивают во втором сезоне четыре лозы (рис. 8). Кстати, ни кто вам не мешает получить сигнальный урожай на этих лозах. Осенью второго года проводится обрезка лишь не вызревшей лозы на концах побегов.

Рис. 6Рис. 7Рис. 8

ГОД ТРЕТИЙ

На начало третьего года вегетации после весенней подвязки в обоих вариантах наш саженец имеет такой вид (рис. 9). Осенью второго года мы полностью засыпаем яму.

Как вы видите, наши рукава выходят с земли под углом 45 гр., что значительно облегчает процесс зимнего укрытия и сводит вероятность поломки рукава при укладке лоз на землю к нулю.

Теперь нам предстоит решить вопрос формирования плодового звена.

Рис.10 Осень третьего года. Ежегодная обрезка отплодоносивших лоз при формировании плодового звена без сучка замещения.Рис.9 Весна третьего года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном без сучка замещения.

Подробнее о формировании плодового звена читайте и смотрите здесь — Формируем плодовое звено.

Если вы решили использовать плодовое звено без сучка замещения, поздравляю, ваш четырех рукавный веер весной третьего года полностью сформирован и готов к своему первому урожаю.

Если вы решили сделать классическое плодовое звено с сучком замещения, то придется сформировать его в этом году, что не помешает нам получить первый урожай (рис.11, 12).

Рис.12 Весна четвертого года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном с сучком замещения.Рис. 11 Осень третьего года. Обрезка отплодоносивших лоз и формирование сучка замещения.

Итак, на формировку веера с плодовым звеном без сучка замещения нам понадобиться два года, а с сучком замещения три.

поэтапной формировки веерной формы винограда:

материал старшего научного сотрудника лаборатории агротехники ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии, кандидата с.-х. наук.  Хисамутдинова А.Ф. по обрезке веерной формы винограда:

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by авторы видеоматериалов: А. Мчедлидзе, А. Хисамутдинов

  на рассылку ВИНОГРАДНИК.by по Email

Источник: https://www.vinogradnik.by/obrezka-i-formirovka-vinograda/obrezka-vinograda-veernaya-formirovka.html

Обрезка винограда с первого года — пошаговая инструкция для четырехрукавной и веерной формировки

Веерная формировка винограда для чайников

Одно из самых сложных мероприятий на винограднике — это его обрезка. И это можно понять — разобраться в дебрях винограда, особенно если его рост пущен на самотек, нелегко. Разберём правила обрезки винограда с самого первого года. Для этого нам сначала потребуется детально разобраться в строении виноградного куста.

1. Строение виноградного куста

2. Полярность винограда

3. Обрезка винограда в первый год

4. Обрезка виноград на второй год

5. Обрезка винограда на третий год

6. Обрезка винограда на четвертый год и далее

1. Строение виноградного куста

Строение виноградного куста:

1 — подземный штамб,2 — поверхностные (росяные) корни,3 — боковые корни,4 — пяточные (основные) корни,5 — голова куста (утолщение штамба),6 — рукава (плечи),7 — рожок,8 — сучок замещения (коротко обрезанный рукав),9 — плодовая стрелка (длинно обрезанный рукав),10 — однолетние плодовые побеги,11 — порослевые побеги,12 — жирующий волчковый побег,13 — плодовое звено,14 — плодоносные побеги,15 — бесплодный побег,

16 — пасынок.

На первый взгляд у отдельных частей виноградной лозы странные, непонятные названия, но если взглянуть на картину целиком, то всё встаёт на свои места: строение виноградного куста напоминает строение человека. Например, пятка находится в самом низу растения, это основание штамба, которое находится под землёй, от неё же идёт основная масса корней.

Выше пятки располагается штамб, который может находиться как под землёй, так и над землёй, в зависимости от формировки. В таком случае подземную часть называют подземным штамбом. Заканчивается штамб головой куста — это утолщение стебля, от которого начинает ветвиться куст. От головы отходят плечи или рукава — одревесневшие побеги прошлых лет.

Длинно обрезанные рукава, предназначенные для получения урожая винограда, называются плодовыми стрелкам. А коротко обрезанный рукав — сучком замещения, на нём оставляют всего 2-4 почки.

Из рукавов весной начинают расти зеленые побеги, в зависимости от наличия на них кистей винограда они называются плодовыми побегами (или плодовыми звеньями) или бесплодными (жирующими).

2. Полярность винограда

Неправильная подвязка винограда

Часто начинающие виноградари допускают ошибку — подвязывают лозу в вертикальном положении, что приводит к мощному росту верхних глазков и практически отсутствию развития нижних. Стебли вытягиваются, а винограда на таком растении почти нет.

Это связано с таким явлением как полярность, доставшееся культурному растению от дикого предка, который рос в лесах и в ходе эволюции  научился определять какая почка находится выше с точностью до 7-8 сантиметров и основная масса питательных веществ идёт в находящуюся выше почку, чтобы быстрее отрастить длинные побеги и взобраться по деревьям к солнечному свету.

Учитывая это явление побеги винограда следует размещать горизонтально, чтобы находящиеся на нем почки получали одинаковое питание и развивались равномерно.

Правильная подвязка винограда

Существует большое количество различных способов формировки виноградного куста, но принцип горизонтального размещения доминирует в большинстве из них.

Итак, вы посадили осенью, весной или летом саженец винограда (или самостоятельно укоренили черенок). Когда он начнёт расти, оставляем 2 самых сильных побега, желательно растущие с противоположных сторон (почки на винограде чередуются по разные стороны от оси побега). В течении лета подвязываем эти побеги под углом примерно 60 градусов к земле, направляя в противоположные стороны.

Схема обрезки винограда на первый год

Поздней осенью, обычно после первых заморозков, а на юге после того, как опадут листья, приступаем к обрезке — укорачиваем прирост этого года, оставляя по 4 почки на каждом побеге. На зиму обрезанные кусты снимаем со шпалеры и укрываем.

4. Обрезка виноград на второй год

В начале лета второго года, после начала роста зеленых побегов, оставляем на каждом рукаве по два наиболее сильных побега, пуская их вертикально или с небольшим наклоном в сторону от центра куста.

После цветения удаляем кисти, оставляем одну — сигнальную кисть, для проверки соответствия сорта винограда, на которой оставляем несколько завязей. цель первых лет роста винограда — наращивание мощной корневой системы, а не получение урожая.

Взрослым виноградный куст считается только по достижении возраста 5 лет.

Схема обрезки винограда на второй год

Осенью обрезаем каждый из четырёх полученных рукавов, оставляя на нём по 4-7 почек.

Весной третьего года подвязываем 4 рукава горизонтально за первую и вторую проволоку шпалеры и оставляем по 2 побега на каждом рукаве, растущих из почек, ближних к центру куста. Так мы получаем 4-рукавную формировку.

Или подвязываем рукава под наклоном так, чтобы они равномерно заполнили плоскость куста побегами — это веерная формировка (куст становится похож на веер).

5. Обрезка винограда на третий год

Схема обрезки винограда на третий год

Осенью третьего года обрезаем побеги на каждом из 4 рукавов — один коротко, оставляя 2 почки, это будет сучок замещения, другой длинно — оставляя по 4-7 почек. Можно оставить и больше почек на случай вымерзания глазков (почек) и проводя дополнительную обрезку лишнего уже весной после распускания почек.

Источник: https://vogorodelebeda.ru/plodovye/vinograd/obrezka-vinograda-s-pervogo-goda-poshagovaya-instrukciya-dlya-chetyrekhrukavnoj-i-veernoj-formirovki/

Веерная формировка винограда: как правильно формировать куст винограда, рекомендации для начинающих

Веерная формировка винограда для чайников

Хороший урожай винограда во многом зависит от того, насколько ухожена лоза, а одна из важных процедур ухода — это формирующая обрезка. Несложным и эффективным вариантом считают веерную формировку, о ней и пойдёт речь сегодня.

Зачем нужна формировка виноградного куста

Во время процесса куст освобождается от старых, больных или слабых и бесплодных плетей. Это даёт лозе возможность развивать и наращивать крепкие перспективные побеги, не тратить питательные вещества напрасно.

Важно!Если обрезку не провести и пустить рост лозы на самотёк, она начнёт наращивать зелёную массу в ущерб плодоношению.

Во время процедуры куст значительно прореживается, что даёт солнечным лучам прогревать и освещать все части растения, а особенно — наливающиеся плодовые грозди.

Правильно сформированный куст хорошо проветривается, а это одна из мер профилактики грибковых заболеваний, которые развиваются во влажной среде.

Правильно распределённая нагрузка на лозе — залог отличного плодоношения, крупных ягод с отменными вкусовыми качествами.

В чём суть веерной процедуры

Процесс обрезки предполагает создание компактного куста с двумя или более рукавами. Каждый рукавный отрезок берёт начало в центре куста, впоследствии лоза образует петлю или веер.

Длина оставленных рукавов может быть различной, но на каждом из них присутствует плодоносящее звено. Веерная формовка происходит не сразу, а в течение нескольких лет. Изначально создаётся костяк или голова куста, а затем ежегодно поддерживается заданная форма.

Смотрите также лучшие способы и схемы формировки винограда.

Схема формировки

Схемы могут быть различными; виноградари выбирают более подходящую, в зависимости от сорта и региона выращивания.

Основные виды:

  • с рукавами и без;
  • с разной длиной плетей;
  • головчатого типа на штамбе или бесштамбовая.

Безрукавная

Безрукавная или головчатая схема хороша тем, что лоза в этом случае занимает минимум места. Её легко снимать с опоры и укрывать; можно оставлять между кустами меньшее расстояние, экономя пространство.

Технология:

  1. Устанавливают шпалеру с одной плоскостью и четырьмя рядами проволоки, самый нижний на расстоянии 25 см от грунта.
  2. Костяк — многолетний штамб, укороченный практически до поверхности грунта, на котором оставлено 3-4 глазка.
  3. Вырастающие плети укорачивают на те же 3-4 глазка.
  4. Когда основные побеги лозы окрепнут, оставляют около 3 самых перспективных для плодоношения. Их укорачивают, оставляя до 18 почек.
  5. После плодоношения, на зиму, эти побеги вырезают с отрезком, на котором они росли.
  6. На следующий год зелёные плети направляют вверх по шпалере.

Веером

Согласно отзывам опытных виноградарей, веерный вариант — это идеальный метод для чайников. Процесс не требует сложных расчётов и особых навыков.

Многорукавная обрезка

Для быстрорастущих сортов винограда формируют веер из 6–8 рукавов, для слаборастущих — 3-4 рукава.

Технология:

  1. Выращенный куст с наличием 4-5 побегов не менее 1 м длиной укорачивают на желаемую длину.
  2. Плети подвязывают на шпалеру вертикально. Нижняя проволока на шпалере находится на расстоянии от поверхности грунта на 45–50 см.
  3. За сезон укорачивают однолетние плети, оставляя 2-3 не тронутыми для плодоношения.
  4. Задача метода — в наращивании на каждом из оставленных рукавов по 2 побега с плодовыми звеньями (4-5 почек).
  5. Впоследствии верхние побеги обрезают на 4-5 глазков, а нижние на 2-3.
  6. Длина рукавов зависит от качества плодоношения и сортовых характеристик. Быстрорастущим желательно оставлять длинные плети; кустам, дающим большие урожаи — около полуметра.

Важно!Учтите, при этом методе обрезки побеги внутри веера обрезают короче, чем внешние.

Односторонний длиннорукавный веер

Метод требует достаточного количества влаги.

Для подвязки на шпалере проволоку протягивают определённым шагом:

  • 1-й ряд — расстояние от поверхности грунта 15 см;
  • 2-й ряд — расстояние от нижней лигатуры 70 см;
  • 3-й ряд — на полметра от 2-й лигатуры;
  • 4-й ряд — на расстоянии 40 см от предыдущего ряда.

На лозе оставляют не более 3 рукавов до полутора метра длиной. При подвязке их ориентируют так, чтобы они стали односторонними. При выращивании нужно добиться нескольких плетей на каждом рукаве.

Расстояние между кустами при выборе этого метода обрезки должно быть 1–1,2 метра. Осенью все плети, закончившие плодоношение, обрезают.

Оставляют одну, с самым толстым основанием, для формирования плодовых стрелок на следующий год.

Когда нужно делать формирование

Формирующая обрезка проводится весной до начала движения соков, примерно в марте. Если сделать обрезку в то время, когда почки уже набухли или начали распускаться, а лоза начала сочиться соком, куст, получив стресс, скорее всего, засохнет.

Сорта винограда, требующие укрытия на зиму, обрезают также осенью. Это необходимо, чтобы лозу легче было снять со шпалеры и укрыть, уберегая плодовые побеги от вымерзания.

Дополнительные рекомендации для начинающих

Начинающим виноградарям вряд ли известны некоторые тонкости, которые могут сыграть важную роль.

Несколько полезных рекомендаций:

  1. Первая обрезка проводится в первый год посадки.
  2. Все инструменты обязательно обеззараживаются.
  3. Если была допущена ошибка в сроках и лоза начала сочиться, нужно обработать срез препаратом «Искусственная кора».
  4. После обрезки сразу же обновите опоры для лозы, чтобы не тратить на это время, когда начнётся активный уход за культурой.
  5. Плодовые стрелки рекомендуется подвязывать в горизонтальном направлении.
  6. Выломку бесперспективных побегов начинают в голове куста.
  7. Четырёхрукавную модель обрезки можно провести ступенчато: по 2 рукава на год.
  8. На веере из 2 рукавов проще распределить нагрузку гроздями, что рекомендуется новичкам.

Итак, преимущества веерного метода формирования винограда очевидны: куст не загущён, открыт освещению, лучше и больше плодоносит. Приложив совсем немного усилий, можно значительно улучшить ожидаемый урожай.

Источник: https://fermer.blog/bok/sad/vinograd/vyraschivanie-vinograda/uhod-za-vinogradom/obrezka-vinograda/4781-veernaja-formirovka-vinograda.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть