Высадка рассады помидор в теплицу

Содержание

Высадка рассады помидор в теплицу

Высадка рассады помидор в теплицу

Правильная высадка рассады помидоров в теплицу гарантирует получение богатого урожая вне зависимости от региона культивирования. Процесс посадки имеет свои нюансы.

Когда высаживать?

Подходящие сроки для высаживания рассады помидоров в теплицу зависят от многих факторов: от региона выращивания, разновидности сооружения, установившейся погоды и состояния рассады.

В теплицу, имеющую отопление, рассаду перемещают в конце апреля, в пленочном парнике посадка начинается в середине мая. В теплицу, которая имеет дополнительное укрытие из поликарбоната или пленки, молодые растения можно сажать в первой половине мая.

В каждом регионе существуют свои рекомендации по посадке, однако они не являются точными и непреложными, поскольку подходящие сроки в первую очередь зависят от погоды за окном.

В Подмосковье и в средней полосе России для посадки рассады помидоров в теплицу подходит май – с начала месяца до его середины. В Ленинградской области сроки немного смещаются: подходящим периодом считается конец весны и начало лета.

В Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке не следует высаживать рассаду раньше середины июня.

Названные выше сроки являются примерными, садовод должен уметь определять подходящее время для высадки рассады помидоров в закрытый грунт самостоятельно.

Для начала необходимо понять, какая погода должна быть за окном, чтобы можно было высадить растения. Главным ориентиром является температура земли и воздуха. Почва должна прогреться до +13 – 15 градусов, а воздух – до +18 – 20.

Обязательно обратите внимание на температуру, которая стоит ночью. В теплице должна установиться температура не ниже 10 градусов тепла. Многие садоводы заблуждаются, считая, что раннее высаживание рассады помидоров в теплицу обеспечит быстрое созревание плодов.

Напротив, слишком низкая температура воздуха и грунта негативно повлияет на скорость роста помидоров. Рассада будет медленно восстанавливаться и развиваться.

Перед посадкой необходимо обратить внимание на состояние саженцев. К моменту пересадки у растения должна быть крепкая и развитая корневая система, а также необходимо наличие от 7 до 10 штук настоящих листьев.

Рекомендуемый возраст рассады – не менее 50 дней. Саженцы должны быть подготовлены и закалены, о чем говорит темная окраска стеблей у их основания.

Подготовка теплицы для высадки

На дачных участках строят разные теплицы: основательные застекленные сооружения, в которых обычно имеется отопление, теплицы из поликарбоната или полиэтиленовой пленки, а также временные парники, укрытые пленкой, в которых не бывает отопления.

Для выращивания помидоров зимой подходит стеклянная или поликарбонатная теплица с обязательным отоплением. Если нужно сохранить растения от весенних заморозков, прибегают к сооружению временных укрытий из пленки.

На выбранном участке устанавливают специальные пластиковые или металлические дуги, на которые натягивается пленка. Ее концы засыпают грунтом или обкладывают кирпичами, чтобы легкий полиэтилен не унесло ветром.

Большие теплицы также могут сооружаться с использованием полиэтиленовой пленки. Пользуются популярностью и поликарбонатные парники. Подготовка основательных теплиц, в которых может находиться человек, происходит весной или осенью.

Поликарбонатное сооружение можно построить еще осенью, а с наступлением весны только почистить и привести в порядок. Каркас для пленочного парника также можно сделать в осенний период, а закончить все работы – весной.

Для изготовления пленочной конструкции на каркас в два слоя натягивается полиэтилен, причем таким образом, чтобы между слоями оставался промежуток. Воздушная «подушка» поможет сохранить тепло внутри теплицы. Полиэтилен, который находится снаружи, необходимо менять раз в месяц, поскольку он быстро приходит в негодность.

Поликарбонатная теплица имеет больший срок годности, чем пленочная. Материал для изготовления является более прочным и может выдерживать сильные нагрузки. Перед посадкой конструкцию нужно протереть внутри сухой тряпочкой, чтобы лучше проникал свет. Теплицы из поликарбоната больше подходят для зимнего применения, поэтому их дорогое строительство для использования в летний период не окупится.

Для сооружения теплицы следует выбирать открытый участок, поскольку помидоры любят свет. Обязательно оборудуют систему вентиляции в виде форточек. Перед посадкой ее проверяют на предмет возможных неисправностей.

Удобной является система капельного полива, которая подводится к каждому кустику. В теплицах используются разные виды отопления: воздушное, газовое, паровое, электрическое или печное. Садоводу достаточно выбрать подходящий вариант и установить его.

Перед посадкой тепличное помещение дезинфицируют. Эта мера помогает уничтожить споры грибков, паразитов, плесень и бактерии. В металлических теплицах используется раствор хлорной извести, который готовится из расчета 400 граммов вещества на 10 литров воды.

Раствор оставляют на 5 часов настаиваться, после чего помещение опрыскивается им изнутри. Через два дня каркас необходимо обдать кипятком, после чего проветрить теплицу.

Если каркас парника деревянный, дезинфекция проводится по-другому. Заделываются все щели, а внутри на листах из металла поджигается серная шашка или смесь, состоящая из керосина и серы. Потом парник проветривают, а каркас протирают раствором медного купороса.

Помидоры нельзя выращивать в одном грунте несколько лет подряд, поскольку в нем накапливаются вещества, способные вызвать заболевания грибкового характера, и вредители, повреждающие растения. Рекомендуется чередовать помидоры с огурцами.

Но даже в этом случае в почве будут концентрироваться вредные вещества.

Чтобы обезопасить томаты от болезней, необходимо ежегодно менять грунт в теплице.

Либо земля убирается полностью, либо частично – слоем в 10 сантиметров. После замены верхнего слоя почвы на новый земля обрабатывается медным купоросом, разведенным в кипятке в соотношении: 2 столовые ложки на ведро жидкости.

За 2 недели до посадки рассады землю перекапывают, из нее убирают сорняки, рыхлят, после чего вносят удобрения. Количество и характер подкормок зависят от разновидности почвы.

Если в вашем распоряжении бедная почва, добавьте угля и перегноя – на один квадратный метр 250 г первого и 7 кг второго. В плодородную землю достаточно добавить 3 кг перегноя.

Суглинистая почва должна стать более легкой и мягкой, поэтому ее смешивают с перегноем и опилками. В торфяник добавляют перегной, дерн, опилки и песок, а в чернозем только 5 кг песка на квадратный метр.

На заключительном этапе подготовки – за полторы недели до посадки – выкапывают лунки.

В среднем ширина грядки должна варьироваться от 60 до 90 см, высота должна равняться 30 – 40 см, поскольку помидоры, характеризующиеся плохой морозоустойчивостью, нужно обязательно высаживать на возвышенности. Между грядками необходимо оставить расстояние в 60 – 70 см. Парник закрывают до начала посадки.

Подготовка рассады для высадки

Перемещение в теплицу – огромный стресс для рассады, поэтому задача садовода – сделать все, чтобы минимизировать последствия такого вмешательства. Высаживать в закрытый грунт можно только полностью подготовленные саженцы.

Начинают подготовку за 15 – 20 дней до предполагаемой даты высаживания.

Ежедневно рассаду выносят на улицу, оставляя на свежем воздухе на 1,5 – 2 часа. В первые сутки саженцы ставят в затемненное место либо прикрывают от воздействия прямых солнечных лучей.

Каждый день время пребывания на свежем воздухе понемногу увеличивается. Примерно через две недели рассада будет уже хорошо закаленной, поэтому сможет находиться на улице круглые сутки: и днем, и ночью. Через 3 дня «уличной» жизни саженцы будут полностью готовы к посадке.

Если нет возможности выносить рассаду на улицу, можно на весь день открывать форточки в помещении, где она находится. Разрешено также выносить рассаду на балкон. Нижняя часть стебля хорошо закаленного саженца помидора окрашивается в фиолетовый оттенок.

Необходимо отрегулировать режим полива. Не стоит сокращать количество воды, лучше увеличивать временные промежутки между поливами. Земляной ком должен полностью увлажняться, а до следующей процедуры высыхать до конца.

За 2 дня до посадки удаляются поврежденные и сухие листья, также рекомендуется убрать два нижних листочка, чтобы быстрее развилась первая цветочная кисть. Листья удаляют аккуратно, отрезая на расстоянии в 2 см от стебля, чтобы случайно не повредить его.

Потом сухие отростки отпадут самостоятельно. Эта процедура позволяет улучшить циркуляцию воздуха и света вокруг саженцев.

Рассаду, на которой развились бутоны и распустились цветы, за 4 дня до высаживания в теплицу опрыскивают борной кислотой, разведенной в горячей воде (15 г вещества на литр воды).

Перед опрыскиванием нужно дождаться, пока раствор остынет. Готовые к пересаживанию растения имеют толстые крепкие стебли, хорошо развитую корневую систему, бутоны, расположенные на первой кисти, и соответствующий сорту рост.

Как происходит высадка?

Сначала продумывают схему посадки. Это происходит еще на этапе подготовки почвы, когда выкапываются лунки. Схема выбирается исходя из сорта и разновидности помидоров.

Скороспелые и низкорослые томаты, которые выращиваются с двумя или тремя главными стеблями, сажаются в шахматном порядке. Штамбовые и детерминантные сорта средней высоты, которые имеют один основной стебель, высаживаются по такой же схеме.

Между рядами оставляют расстояние в 50 см, а между саженцами – 25 см. Такая схема позволяет выращивать на участке в один квадратный метр около 10 кустиков помидоров. Высокорослые экземпляры с одним стеблем сажают на расстоянии в 60 см друг от друга, оставляя между рядами промежутки в 80 см.

Чаще всего садоводы выращивают в теплице разные сорта помидоров, совмещая скороспелые и высокорослые.

Для такого случая отлично подойдет следующая схема:

  • у стенки теплицы делают первый ряд, в который сажаются скороспелые помидоры с одним стеблем (промежуток 40 см);
  • рядом с тропинкой формируют второй ряд для высокорослых сортов, высаживаемых с расстоянием в 60 см друг от друга. Между высокорослыми помидорами помещают детерминантные сорта, которые прищипывают после второй кисти.

Подобная схема выгодна: скороспелые сорта уже начнут давать урожай, пока высокорослые только будут развиваться. Обязательно соблюдайте дистанцию между растениями, иначе посадки станут слишком густыми, что приведет к недостатку освещения и негативно скажется на урожайности.

Пошаговая инструкция

За сутки до посадки рассада поливается, чтобы облегчить корневой системе процесс адаптации на новом месте. Пересаживать растения рекомендуется после обеда.

Последовательность действий будет такой:

  • для каждого растения делаются лунки глубиной в 15 см;
  • саженец вместе с комком земли аккуратно извлекается из емкости, в которой рос, и помещается в ямку. Если рассада выращивалась в торфяном горшочке или таблетке, вынимать ее не нужно. Горшочек или таблетка полностью помещаются в лунку. Нельзя заглублять саженец, поскольку это останавливает рост;
  • лунка засыпается землей и хорошо утрамбовывается;
  • растения поливаются (на каждый экземпляр требуется 1 – 2 литра жидкости);
  • для сортов, нуждающихся в подвязывании: рядом с лункой вбивается колышек;
  • грунт вокруг растений обкладывается мульчей, в качестве которой можно использовать древесные опилки.

Пересаженные помидоры на 4 дня должны остаться в покое, чтобы спокойно отойти от стресса. Процедуры по уходу можно начинать по истечении этого времени.

Полезная информация

Пересадка рассады помидоров имеет некоторые тонкости, которые должны быть известны садоводам, желающим получить богатый урожай:

  1. Помидоры нельзя высаживать туда, где раньше росли пасленовые: перцы, баклажаны, физалис. Лучшие предшественники для них – огурцы и картофель.
  2. Большее количество урожая можно собрать, если выращивать помидоры в поликарбонатной теплице.
  3. Высаживать растения можно только в прогретую землю.
  4. После посадки саженцы необходимо затенить на пару дней, чтобы они оправились от стресса.
  5. Если рассада полностью сформировалась, но срок перемещения ее в открытый грунт не настал, следует приостановить рост растений, прищипнув верхушку.
  6. Некоторые садоводы при посадке используют метод Казарина. Он предполагает минимальный полив растений, который должен спровоцировать формирование мощного корня, ищущего влагу. Рассаду нужно посадить практически горизонтально и наполовину присыпать землей. Верхнюю часть приподнимать не стоит: вскоре она сама поднимется и тогда ее можно будет подвязать к опоре. После посадки растение поливают, расходуя половину ведра. Следующий полив производят через 2 недели.

Соблюдение всех правил посадки рассады помидоров в теплицу вкупе с грамотным последующим уходом гарантирует появление большого урожая высокого качества.

Источник: https://rassada.info/tomatyi/vyisadka-rassadyi-v-teplitsu.html

Высадка рассады помидор в теплицу самостоятельно — подробная пошаговая инструкция!

Высадка рассады помидор в теплицу

Взращивание помидоров в теплице требует грамотного подхода и начинается с пересадки рассады. С этим связан ряд мероприятий – от подготовки теплицы до ухода за рассадой. Рассмотрим детальнее каждый из этапов.

Как высаживать помидоры в теплицу

Этап первый. Подготовка парника

Вначале теплица тщательно подготавливается, чтобы создать томатам благоприятные условия.

Как правило, встречаются теплицы двух типов:

  • с пленочным покрытием;
  • с поликарбонатным.

Если покрытие пленочное, то на каркас натягивается двойной слой полиэтиленовой пленки. Важно, чтобы между слоями оставался небольшой зазор – эта «подушка» улучшит термоизоляционные свойства конструкции.

Кроме того, парник необходимо оборудовать системой проветривания. Наружный слой полиэтилена при этом нужно менять как минимум раз в месяц, поскольку этот материал под действием внешних факторов изнашивается.

В теплицу, накрытую пленкой, рассаду нужно высаживать в марте.

Пленочная теплица

Если же конструкция покрыта поликарбонатом, это дает сразу несколько преимуществ.

  1. Прежде всего, такая теплица прослужит намного дольше своего пленочного аналога, т. к. этот материал отличается высокой прочностью и способностью выдерживать значительные нагрузки.
  2. Также поликарбонатные теплицы хорошо сохраняют тепло, что позволяет не только экономить на отоплении, но и выращивать растения в зимнее время.

На фото теплица из поликарбоната

Рассаду в данном случае нужно пересаживать в конце февраля – начале марта. Непосредственно перед высадкой конструкция протирается сухой тряпкой изнутри, а вентиляционная система осматривается на предмет неисправностей.

Этап второй. Подготовка почвы

Начать следует с того, что нельзя выращивать томаты в одном и том же месте несколько лет подряд, иначе можно столкнуться с такой неприятностью, как плодовые заболевания.

По этой причине помидоры следует ежегодно чередовать с огурцами. Тем не менее, даже в таком случае в грунте будут оставаться микробы.

Чтобы защитить культуры от заражения, нужно частично/полностью менять в парнике почву или, как вариант, убирать по 10-15 см верхнего слоя.

Подготовка грунта в теплице

Затем почва обрабатывается медным купоросом, растворенным в кипятке (2 ст. ложки на ведро воды).

За 14 дней до пересадки почва очищается от сорных растений, разрыхляется и удобряется, после чего формируются грядки.

Если в распоряжении лишь бедная почва, то нужно внести перегной и уголь (по 7 кг и 250 г, соответственно, на 1 м²). Но если грунт плодородный, то достаточно и 3 кг перегноя на 1 м².

На фото удобрение для парника

Обратите внимание! Ширина грядок должна составлять 60-90 см, высота – 30-40 см. Расстояние между грядками должно быть примерно 60-70 см.

Почву в теплице, где будут высаживаться помидоры, удобряют в зависимости от ее типа.
  1. Суглинок нужно размягчить и облегчить, смешав его с опилками и перегноем (по 10 кг на 1 м²).
  2. Торфяной грунт необходимо смешать с песком (5 кг/м²), а также с опилками, перегноем и дерном (10 кг/1 м²).
  3. В чернозем следует добавить то же количество песка, что нужно добавлять в торфяную почву.

Также отметим, что томаты не стоит выращивать в одном парнике с огурцами, поскольку вторые нуждаются в более высокой температуре и влажности воздуха.

Соседство огурцов и томатов в теплице — не лучшее решение

Этап третий. Подготовка рассады

Ранее мы уже рассказывали о посадке помидоров на рассаду и уходе за ними, поэтому начнем сразу с подготовки к пересадке. За 14 дней до посадки выполняется закаливание рассады. В том помещении, где рассада взращивается, открываются форточки и держатся так круглосуточно. В солнечную погоду горшки можно выносить на улицу.

Способы выращивания рассады томатов

Первые несколько дней закаливать рассаду нужно по два-три часа, после чего ее можно будет выносить на свежий воздух уже на весь день (и даже на ночь, но при условии соответствующей погоды).

Важность закаливания рассады

Обратите внимание! Если рассада закаляется в парнике, то нужно снять рамы и обеспечить хорошее проветривание. Закаленные растения обретают несколько фиолетовый оттенок.

На фото закаленная рассада, листочки которой изменили оттенок

Также перед пересадкой рассада обрабатывается бордоской смесью, которая защитит томаты от болезней. А если за пару дней до высадки срезать несколько нижних листьев, то растения лучше приживутся на новом месте, да и первая цветочная кисть сформируется быстрее. За пять дней до пересадки рекомендуется обрызгать растения борным раствором (1 кг/1 л воды) – так бутоны первой кисти сохранятся.

Растения, готовые к пересадке, должны иметь:

  • толстые стебли;
  • бутоны на первой кисти;
  • отлично развитые корни;
  • высоту, соответствующую сорту.

Теперь приступаем непосредственно к посадке.

Этап третий. Высадка рассады помидор в теплицу

Рассаду, достигшую 35-40 см в высоту и прошедшую закаливание, можно высаживать в закрытую почву. Нужно помнить, что процедура пересадки для неокрепших томатов является настоящим стрессом, поэтому непосредственно перед этим их следует должным образом подготовить.

Шаг 1. В день пересадки обрываются все семядольные и пожелтевшие листья, а также те из них, что были повреждены. При этом нужно оставлять двухсантиметровый черенок, чтобы растения лучше освещались солнцем и проветривались.

Обрываем пожелтевшие листочки

Шаг 2. Затем рассада поливается, а почва в теплице сбрызгивается водой и тщательно взрыхляется.

Полив рассады обильный

Шаг 3. После этого начинается обработка грунта. Оптимальное время для этих действий – четыре-пять часов, когда жара спадает.

Шаг 4. Тяпкой проделываются грядки, причем расстояние между лунками должно составлять около полуметра.

Технология посадки рассады в теплицу

Шаг 5. Затем рассада аккуратно извлекается из емкости, где она находилась, вместе с почвой и помещается в лунки строго перпендикулярно к поверхности земли. После этого рассада слегка прикапывается для фиксации. Если земля в горшках, в которых росли помидоры, отличается от грунта в парнике, то ее следует осторожно стряхнуть с корней.

Шаг 6. Далее в каждую лунку помещается немного навоза или перегноя.

Шаг 7. После внесения удобрения ямы полностью засыпаются и слегка утрамбовываются.

Шаг 8. Каждое растение обильно поливается водой.

Поливаем растения водой

Шаг 9. Грунт вокруг томатов покрывается мульчей (в качестве таковой можно использовать, к примеру, древесные опилки).

Шаг 10. В случае необходимости в последующей подвязке возле каждого растения вбивается колышек высотой порядка 50 см.

Колышек и подвязанный помидор

Если рассада переросла и ее высота превышает 35 см, то алгоритм действий при высадке должен быть несколько другим.

Шаг 1. Вначале выкапываются глубокие (около 13 см) лунки.

Шаг 2. В каждой лунке выкапывается еще одна ямка размером, соответствующим размеру горшков, используемых для выращивания рассады.

Шаг 3. В меньшие ямки помещаются горшки, после чего присыпаются небольшим количеством грунта. Утрамбовывать, равно как и закапывать, большие лунки не нужно.

Шаг 4. Спустя две недели, когда рассада приживется, засыпаются первые лунки.

Как правильно высаживать томаты

Если же по той или иной причине рассада переросла настолько, что достигла метровой высоты, то высадку нужно производить следующим образом.

Схема высадки томатов

Шаг 1. За два-три дня до высадки срезаются все листья, находящиеся на высоте 70 см.

Шаг 2. В день высадки для каждого растения проделывается небольшая (около 7 см глубиной) борозда, длина которой должна соответствовать длине той части стебля, что будет находиться над землей. С одного края борозды проделывается лунка.

Шаг 3. Вся эта система обильно поливается водой.

Шаг 4. Корни рассады фиксируются в лунках, а стебли пускаются вдоль борозд так, чтобы на поверхности оставалось не более 30 см. В нескольких местах выполняется крепление с помощью проволоки.

Шаг 5. Затем растения засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.

Высаженная на грядку рассада

Шаг 6. Надземные части стеблей привязываются к предварительно вбитым колышкам.

Схема высадки

Рекомендации по высадке томатов в теплицу

Схема высадки рассады зависит, прежде всего, от конкретного сорта и особенностей формирования. В идеале высаживать нужно низкорослые скороспелые томаты, выращиваемые в два-три стебля, выполняя все в два ряда по принципу шахматной доски.

Для штамбовых и детерминантных сортов, выращиваемых в один стебель, также используется данная схема высадки. Дистанция между рядами должна составлять как минимум 50 см, а между растениями – не более 25 см.

Подобное расположение позволит высадить где-то по 10 растений на 1 м², однако они будут нуждаться в тщательном уходе во избежание чрезмерной густоты помидоров.

Формирование ростка

Высокорослые томаты, которые выращиваются в один стебель, необходимо высаживать с шагом в 60 см, в то время как дистанция между рядами должна составлять не менее 75-80 см. Если высадка выполняется в два стебля, то дистанцию между лунками следует увеличить до 65-75 см.

Обратите внимание! В теплице можно одновременно выращивать скороспелые и высокорослые помидоры, для чего необходимо воспользоваться приведенной ниже схемой.

Рассада располагается в два ряда. Ряд №1 формируется у стенки, в него высаживаются скороспелые растения с дистанцией порядка 40 см. Они выращиваются в один стебель. При этом верхний пасынок необходимо перевести в стебель. В ряде №2 – рядом с проходом – в один стебель высаживаются высокорослые сорта примерно в 60 см друг от друга.

Затем между этими растениями каждые 25 см высаживаются детерминантные сорта, на которых после второй кисти необходимо сделать прищипку (под ней должно оставаться три листа).

В результате, в то время как высокорослые растения будут только разрастаться, со скороспелых сортов уже можно будет собрать урожай, а самих их и вовсе убрать из парника.

Схема посадки томатов в два сорта

Не стоит допускать чрезмерную густоту, ведь помидоры – светолюбивые культуры. В идеале каждый лист растений должен освещаться. Пасынки же и нижние листья следует своевременно обрезать, что положительно отразится на освещенности и воздухообмене, снизит риск развития заболеваний и ускорит рост плодов.

Схема формирования растения

Особенности ухода за томатами в тепличных условиях

Существует ряд правил по уходу за высаженной рассадой, которые обязательно нужно соблюдать. Ознакомимся с ними.

Таблица. Правила ухода за томатами

НаименованиеКраткое описание
Полив К полноценному поливу можно приступать лишь через десять дней после высадки растений в закрытый грунт. Впоследствии утром каждого пятого дня помидоры поливаются из расчета 4 л/м² (до начала цветения) и 10 л/м² (непосредственно во время цветения). Температура воды должна составлять примерно 21-22°С. Во время полива необходимо следить за тем, чтобы на листья попадало как можно меньше влаги.
Пасынкование Периодически нужно удалять пасынки, т. е. побеги, которые растут из пазух листьев. Рекомендуется делать это ранним утром. Если вовремя не производить пасынкование, то кусты разветвятся, что приведет к недостатку освещения и, как следствие, развитию заболеваний. Все это негативно скажется на качестве и росте помидоров.
Проветривание Теплицу нужно проветривать каждый день, особенно после полива (чтобы высушить пыльцу). В условиях влажной пыльцы томаты попросту не будут опыляться и при сборе урожая нечего будет собирать. Кроме того, при недостаточном проветривании плоды будут кислыми и водянистыми.
Температура В теплице нужно поддерживать температуру воздуха в пределах 18-25°С в дневное время и 15-16°С ночью.
Опыление Для завязки плодов цветки томатов должны опыляться. Для этого в солнечную погоду соцветия следует аккуратно потрясти, чтобы пыльца попала на пестики. Закрепить результат можно путем опрыскивания помидоров водой и проветривания парника спустя несколько часов после опыления.
Подкормка Через 20 дней после высадки производится подкормка томатов. Для этого 1 ч. ложку органических удобрений (к примеру, «Агриколы Вегета») нужно смешать с ½ ложки нитрофоски и развести в 5 л воды. Полученного раствора хватит на пять растений.

Полив томатов. Правила

Дальнейшая подкормка заключается в следующих действиях.

  1. Через 14 дней после подкормки нужно произвести повторную. Для этого ½ ст. ложки «Агриколы для томатов» нужно смешать с 1 ст. ложкой удобрения «Эффектон-О», после чего развести в 5 л воды.
  2. Еще через 14 дней в таком же количестве воды разводится ½ ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка «Агриколы Форвард». Полученный раствор послужит в качестве минеральной подкормки.

    Агрикола Форвард

  3. Наконец, еще через 14 дней томаты поливаются раствором, приготовленным путем разведения сульфата калия и суперфосфата (по ½ ст. ложки каждого) в 5 л воды.
  4. Последняя подкормка вносится, опять же, через две недели. Для этого 1 ст. ложка удобрения «Эффектон-О» разводится в 5 л воды.

Если соблюдать эти простые правила, то из рассады сформируются крепкие растения, а урожай помидоров будет отличным.

Крепкая здоровая рассада в теплице

– Особенности выращивания томатов в парнике

Источник: https://svoimi-rykami.ru/ychastok/rassada/vysadka-rassady-pomidor-v-teplicu.html

Высадка рассады помидоров в теплицу

Высадка рассады помидор в теплицу

Все обладатели рассады должны быть готовы с приходом подходящей поры посадить её в теплицу. Но перед этим необходимо сделать несколько важных дел.

Расположить, как положено, теплицу, обустроить её внутри, организовать комфортную для роста почву, а вот уже потом должным образом приступить к высадке рассады.

После чего окружить правильным уходом и заботой. Ведь только тогда на выходе мы сможем порадовать себя богатым урожаем за весь свой проделанный труд.

Помидоры и огурцы в одной теплице

Чтобы помидоры не подвергать различным болезням, не стоит несколько лет подряд предоставлять им для роста одно и то же место. Прежде считалось, что помидоры хорошо чередовать с огурцами.

Но теперь, к сожалению, увы. Томаты с огурцами обзавелись одной на двоих болячкой – антракнозом (корневая гниль).

Поэтому если избежать посадки томатов вслед за огурцами невозможно, то нужно обязательно заменить весь почвенный состав теплицы или на крайний случай, снять верхний пласт не менее 10-15 см.

Кроме этого надо хорошо пройтись горячим составом (столовая ложки медного купороса — 10 л жидкости) путём обрызгивания.

Часто приходится посадку томатов с огурцами совмещать в единственной теплице. Но так как томаты любят частое проветривание, более пониженную влажность, температуру, неплохо было бы иметь отдельное строение под рост этих культур.

Но, к сожалению, где же взять на небольшом участке две теплицы? Поэтому, что нам остаётся делать? Правильно! Перегородить тепличку при помощи пленки и выращивать эти две культуры по разные стороны друг от друга.

Выбираем местечко для расположения теплицы

Само строение размещаем на открытой обласканной солнцем территории, желательно без намёка на затенение (например, от поблизости растущих насаждений). Помним, что тень отрицательно отражается на развитии и получение урожая.

За 5-7 суток до высадки организуем грядки внутри тепличного строения, разбивая по его длине. Делаем их шириной от 70 до 90 см, высотой 40 см, с промежутком между ними, необходимым для свободного перемещения не менее 60 см. Но так как мы хозяева различной площади теплиц, то всё-таки величина и число грядок это сугубо индивидуально.

Организуем необходимый состав почвы

Какой грунт необходимо подобрать для хорошего развития растений?

В принципе томат может расти на разнообразных почвах. Но наиболее благоприятный грунт – легкий, суглинистый или супесчаный, снабженный органикой и, что немаловажно, хорошо прогреваемый.

  • Если Вы обладатель суглинок или глинистого грунта, то на м2  идёт прибавка торфа, древесных опилок, перегноя – по ведру каждого.
  • Преобладает торфяная  – по ведру перегноя, дерновой земли, опилок, измельченной стружки. Туда же плюсуем 2 столовые ложки суперфосфата, столовую ложку сульфата калия. Всё соединив, хорошо вскапываем.

Далее проливаем 30-40 °С составом из 2-3 столовых ложек стимулятора роста «Корнерост», идущих на 10 л. Делаем это уже перед самой посадкой, потратив 1-1,5 л на углубление, подготовленное под кустик. Вместо этого можно воспользоваться 2 капсулами стимулятора роста «Энерген» -10 л.

Также в дело идёт ещё один состав, который является одним из самых продуктивных, позитивно влияющих на рост и хорошее формирование кустиков. Соединяем 2 стимулятора роста, а именно, капсулу «Энерген», 2 столовые ложки «Корнерост» — 10 л. 1 л уходит на ямку, а 2-3 л — м2 площади грядки.

Пришло время высадки посадочного материала

Старт высадки (теплица) — после 5 мая, под пленочные укрытия – после 10 -15 мая.

Но перед этим сделаем ещё одну работу.

Процесс роста растений сопровождается потребностью в подвязывании кустов, а также второго стебля при формировке в два ствола. Поэтому готовимся к этому заранее, ещё до высадки растений, для избегания нанесения травмы растениям.

Натягиваем вдоль теплицы (как формировали гряды) на высоте примерно 2 метров проволоку, шпагат, бечёвку, можно прибить перекладину и т.п. Это будет служить местом, к которому позже будем проводить подвязку.

Вот теперь можно приступать к высадке

На счёт способа посадки рассады нет единого мнения. Некоторые осуществляют высадку вертикально (особенно низкорослых сортов), присыпая грунтом выше на 8-10 см.

Другие под уклоном в 45 градусов, присыпая большим количеством почвы, что даёт возможность образованию ещё большего количества корешков и получению мощного кустика. Поэтому совет прост – пробуйте сажать разными способами. В итоге сами выберите для себя приемлемый вариант.

Гибриды и высокорослые сорта стараемся разместить, занимая центр грядки  в шахматном порядке или просто в ряд. Соблюдаем промежуток друг от друга 50-60 см.

При более большем интервале, например, от 60 см и выше это может оказать влияние на понижение урожая.

Вдобавок к этому кустик, не имеющий в ближайшем окружении соседей, начинает активно ветвиться, выдавать большое количество пасынков, много цветочных кистей, что ведёт к замедлению созревания плодов.

Чуть реже высаживаем кустики, которые планируем формировать в два стебля, так как им понадобится более большее пространство для роста.

Посадив томаты на постоянное место, первые 1,5-2 недели не поливаем, что не даёт им возможности вытягиваться.

Кустики посажены. Можно немного передохнуть перед тем, как приступить к активным действиям, связанных с уходом за растениями для получения отменных плодов.

Подвязывание

Примерно через 1,5 недели после посадки необходимо заняться подвязыванием наших помидоров.

Место, к которому будем подвязывать, уже заранее подготовили, остался вопрос – как это будем делать?

Неплотной (ведь с каждым днём стебель растения растёт и утолщается) петлёй привязываем под 1-2 листиком. Далее набрасываем верёвку (шпагат и что-то другое) к месту подвязки, аккуратно не ломая листьев и соцветий. Подвязываем в виде петли (скользящей), оставив немного про запас, так как может возникнуть необходимость приспустить или подтянуть кустики.

Далее осторожно подкручиваем в одном и том же направлении не чаще одного раза в неделю. Материал не должен быть, как следует натянут.

Формируем кустики

Высокорослые и среднерослые гибриды растим в один или два стебля.

  • Оставив только главный стебель, избавляемся от всех боковых пасынков. Так мы осуществляем формирование в один ствол.
  • Отобрав к главному стеблю один самый крепкий пасынок, избавляемся от всех боковых, тем самым формируя кустик в два стебля.
  • Низкорослые сорта, выращиваемые в не очень высоких теплицах, формируем в два стебля.

Если тепличное строение достаточно высокое, то среднего роста растения формируем в один ствол. Для этого при пасынковании всё время сохраняем самый мощный верхний пасынок, он будет побегом продолжения. Далее уже из этого оставленного пасынка сверху развивается очередной пасынок, он снова выполняет роль продолжения развития.

Его накручиваем вокруг натянутого материала, использованного для подвязки. То есть другими словами, наш кустик всё больше и больше увеличивается кверху за счёт верхнего пасынка.

Но не забываем при таком формировании о необходимости постоянно иметь запасной пасынок, на верхушке куста.

С приходом времени наливания плодов на первой кисточке нижние листочки желтеют. Их необходимо удалять до соцветия, на котором приступают к созреванию плоды.

Для полного вызревания всех появившихся плодов суток за 40 до завершения вегетационного периода не забываем прищипнуть главный стебель. В противном случае появившиеся в верхней части плоды не смогут вызреть.

Пасынкам не даём отрастать более 7 см, помня о том, что они создают лишнюю тень и тратят в пустую силы растения.

Чтобы избежать возможности занесения вирусных инфекций, пасынки не срезаем, а отламываем. Это мероприятие организуем в утрение часы, так как именно тогда они хорошо обламываются. Отгибая пасынок в бок, очень аккуратно ломаем, оставляя столбики не более 3 см и не допуская попадания сока на пальцы рук, во избежание возможности переброски инфекции к здоровому растению.

Наша забота и уход

Идеальный тепличный температурный режим для развития – 23-26 °С день, 18-20 °С ночь. При переваливании отметки в 30 °С пыльца практически становится стерильной, цветочки опадают, что не даёт возможности завязывания плодов.

О поливе и влажности

Поливая кустики надо помнить, что переизбыток воды в почве уменьшает наличие сухих веществ, а главное, сахара в плодах. В результате чего они получаются кисловатыми и водянистыми.

Для получения отличных качественных плодов поливаем с умом.

До момента цветения осуществляем полив через 5-6 суток, тратя 8-10 л на м2. Уже в разгар цветения до наступления плодоношения – 12-15 л — м2. Для полива используем 20-22 °С воду, делая, таким образом, чтобы грунт хорошо пропитывался на глубину 20 см.

Стараемся поливать в утренние часы, аккуратно не моча листьев. После этого теплицу проветриваем. Через день при подсыхании поверхности грунта, во избежание появления корки, немного рыхлим.

Вообще проветривание достаточно необходимая часть ухода, особенно при вхождении в фазу цветения. Не допускаем скапливание конденсата на стенках.

Вечером лучше полив не использовать, так как именно в это время после проведения полива появляется переизбыток влаги, ведущий к выступлению на стенах строения конденсата. Влага (капельки воды) ночью попадает на кустики, что довольно рискованно при невысоких ночных температурах. А также при вечернем поливе и увеличенной влажности растения начинают разрастаться не хуже чем в джунглях.

Завышенная влажность (идеальная 60-70%) приводит к не завязыванию плодов. В пленочных строениях она зачастую завышена, доходя до 90%, что негативно воздействует на опыление. Пыльца приобретает липучесть, естественно нет возможности ей попасть на пестик, что приводит к опаданию цветков, а следовательно, о завязывании плодов можно забыть.

Также высокая влажность способствует заболеваниям культуры, таким как бурая пятнистость и фитофтороз.

Поэтому из вышесказанного можно выделить следующее – следим за влажностью, не забываем проветривать теплицу, не поливаем вечером.

Питание и поддержка растений

Вегетационный цикл включает в себя 4-5 корневых подкормки.

  • Первая – через три недели после помещения на место. 10 л – 2 столовые ложки удобрения «Агрикола Вегета» со столовой ложкой нитрофоски. 1 л — кустик.
  • Вторая через 10-12 дней по завершении первой. 2 столовые ложки удобрения «Эффектон-О», столовая ложка удобрения «Агрикола для томатов, перцев и баклажан» (гранулы) — 10 л жидкости. 5 л пускаем на м2.
  • Третья через 14 суток от второй. 10 л – столовая ложка минерального удобрения суперфосфат, 2 столовые ложки «Агрикола Форвард» (жидкое).
  • Четвёртая после 12 дней за третьей. По столовой ложке суперфосфата, сульфата калия / 50 г удобрения «Агрикола для томатов, перцев и баклажан» (гранулы) — 10 л. Используем 3-4 л на м2.
  • Пятую (завершающую) по истечение двух недель после четвертой. Нам понадобится 2 столовые ложки удобрения «Эффектон-О» на 10 л жидкости. м2 – 5-6 л.

Но это ещё не всё. Помимо корневого питания, выделяем время и силы на внекорневое.

  1. Перед самым зацветанием растений – 10 г препарата «Бутон» — 10 л жидкости.
  2. При завязывании плодов – капсула  стимулятора роста «Энерген» — 5 л. Этот состав следует использовать ещё несколько раз, соблюдая перерыв в 6-7 суток.
  3. Также можно провести опрыскивание раствором «Агрикола Аква» (от пожелтения листьев) на 10 л – 2 столовые ложки.
  4. Для придания скорости зрения плодов — 3 столовые ложки «Агрикола Вегета» — 10 л.

Для уменьшения загруженности тех, кто находится на даче только по выходным дням, и для освобождения времени на другие огородные дела все вышеперечисленные подкормки (жидкие) можно провести замену удобрением «Агрикола-палочка».

Это препарат, имеющий продолжительный эффект, в результате которого культура на протяжении месяца постепенно перерабатывает полезные компоненты. Палочка, помимо, включающего в себя целого комплекта микроэлементов, который питает растения, противостоит возникновению корневой гнили. Это особенно актуально после посадки за огурцами.

Наступает июль, август, а вместе с ними, наконец, приходит пора активного поспевания и уборки урожая. Наши силы пускаем на скорейшее зрение уже завязавшихся плодов и оберегания их от гниения.

Безо всякого освобождаемся от отрастающих пасынков, а также создающих помехи листвы.

У кустов, обладающих плодами осуществляем прищипку верхушки, не жалея, отделываемся от кистей с цветами, которые уже не смогут подарить нам стопроцентные плоды.

Полезная информация:

Болезни томатов: описание и способы лечения. >>>

Что делать если рассада плохо растет >>>

по теме:

Напоследок хотелось подытожить публикацию. Если верно подойти к вопросу получения на своём участке качественного урожая, то сложностей не должно возникнуть. Единственное, что нам может помешать – это болезни и вредители. Именно этому будет посвящена отдельная статья.

Как подготовить теплицу к новому сезону >>>

Теплица своими руками: как построить >>>

Подписывайтесь на блог. Оставляйте комментарии.

Источник: https://podkystom.ru/ogorod-kruglyi-god/vysadka-rassady-pomidorov-v-teplitsu.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть